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In diesem kleinen Dorf im slowenischen Übermur-Ge

In diesem kleinen Dorf im slowenischen Übermur-Gebiet spielt sich alles entlang der Straße ab: Die (fantastische) Kirche, die Häuser, der Verkehr. Sogar der Friedhof ist dort längs des Durchzugs angeordnet.

Am Rande dieses Friedhofs wiederum findet sich diese winzig kleine, außergewöhnliche „brutalistische“ Betonkapelle aus den 1970er oder 1980er Jahren.

Weder die genaue Zeit noch der Anlass für die Errichtung noch der Architekt sind (mir) bekannt. Auf gerade etwa zwei mal zwei Metern wurde hier jedoch ein gewaltiges Raumfeuerwerk gezündet.

Über drei Betonstufen erreicht man ein Achteck aus Sichtbeton, dessen Ecken als expressive Rippen - fast wie bei einem spätgotischen Bau - ausgebildet wurden.

Darin befindet sich auf einer Seite die Doppeltüre mit Ringmustern, die drei anderen Flächen werden durch Glasbausteine verschlossen.

Die Seitenwände wiederum wurden mit witzigen Überhöhungen in der Form von abgetreppten Giebeln gestaltet: dazwischen ein einfaches betoniertes Flachdach.

Stünde dieses kleine faszinierende Bauwerk in Oberitalien, so würde man wohl automatisch Carlo Scarpa oder Personen aus seinem Umfeld vermuten. Da dieses Bauwerk aber in der slowenischen Provinz steht, bleibt es vielleicht ein Rätsel.

Es zeigt uns jedoch das vielleicht wichtigste Potential von Architektur auf: Ein Gebilde, das sich ein menschlicher Geist ausgedacht und menschliche Hände geschaffen haben und das uns zum Staunen bringt. Danke, unbekannter Schöpfer.

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Dieser schöne Streckhof steht vis a via einer gan

Dieser schöne Streckhof steht vis a via einer ganz wunderbaren gotischen Kirche mit einem noch bezaubernderen Inhalt. Er ist Teil eines kleinen verbliebenen Ensembles einer früher ortbildprägenden Gestaltung ähnlicher Streckhof-Strukturen.

Modernisierungswille und vor allem Verkehr sorgen dafür, dass diese Bauform keine Zukunft mehr haben wird.

Noch aber steht der schöne Hof da. Besonders entzückend ist hier die Hofgestaltung. Das Dach kragt im Innenhof stark aus und beschattet damit die dort liegenden Räume. Diese Auskragung schafft aber auch einen Art Zwischenraum, der nicht eindeutig nach Innen oder Außen gehört.

Während der hintere Teil dieser Laube auf filigranen Holzstützen ruht, gibt es im vorderen Bereich einen Vorbau aus Sichtziegelwerk. Darin befindet sich der Abgang in den Weinkeller und darüber der Zugang zum Wohnhaus.

Gleichzeitig ist dieser Bereich auch eine erhöhte Terrasse, von der aus das Treiben am Kirchenplatz gut eingesehen werden kann.

Schließlich wird diese Laube dann noch mit einer Art grünen Wand aus Weinlaub geschlossen: das Übermurgebiet war immer schon für seinen guten Wein bekannt.

Mehr Komplexität auf kleinstem Raum ist kaum noch vorstellbar. So schön, dass es fast schon weh tut.

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Im Zentrum von Murska Sobota - auf deutsch Olsnitz

Im Zentrum von Murska Sobota - auf deutsch Olsnitz, auf ungarisch Muraszombat - gibt es ein großes Renaissance-Schloss, das inmitten eines wunderschönen Parks gelegen ist. Das Anwesen war ursprünglich der Sitz der Széchys, seit deren Aussterben im Jahr 1687 gehörte der gewaltige Bau bis zum Krieg den Szapárys. Hier regierte der ungarische Adel über vor allem slawische Untertanen.

Im heute slowenischen Städtchen gibt es außerdem auch noch ein Regionalmuseum, Galerien, eine späthistoristische Kathedrale als Bischofssitz und ein mächtiges Kriegerdenkmal mit Geschützen: ganz schön üppig für eine Kleinstadt!

Die 15 km sowohl von Österreich als auch von Ungarn entfernte Stadt liegt idyllisch zwischen Mur und Limbach im flachen Teil des „Übermurgebiets“ oder Prekmurje und ist dessen Hauptort.

Dieses Gebiet gehörte fast 1000 Jahre lang zu Ungarn. Im 20. Jahrhundert wechselten die Zuständigkeiten mehrmals: Das zeigt sich auch im Stadtbild, das einigermaßen zerrissen wirkt.

Alle Zeiten sind in der Stadt baulich vertreten: Renaissance, Jugendstil und Funktionalismus stehen hier traulich nebeneinander.

Direkt im Zentrum steht isoliert dieses interessante L-förmige Gebäude, das vor allem durch seine strenge „unarchitektonische“ Kollossalordnung auffällt. Untypisch ist hier, dass es keine „Entasis“ gibt, also die typische Schwellung des Schaftes einer Säule.

Diese Art der Gestaltung, der ockerfarbene Anstrich und das flache Walmdach lassen eine klassizistische Architektur aus der Zeit nach 1800 vermuten. In diesem strengen und harten Stil entstanden ab 1820 - in einer liberalen Phase des Königreich Ungarn - jedenfalls viele Schlösser, Wohnhäuser und öffentliche Gebäude.

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Das sogenannte „Übermur-Gebiet“ - heute der n

Das sogenannte „Übermur-Gebiet“ - heute der nordöstlichste Zipfel von Slowenien - gehörte - obwohl es immer überwiegend slawische Einwohner hatte - fast 1000 Jahre lang zum Königreich Ungarn.

In einem alten Bericht hieß es über diese Gegend:

„Seine Grenzen sind fruchtbar, seine Weiden sind gut, seine Weiden und Bäume sind ausreichend, sein Wein ist bemerkenswert, er ist sogar in der Steiermark gefragt, er ist erstklassig.“

Es ist ein fruchtbares Bauernland ohne große Städte und war in seiner Geschichte vor allem von zwei Dingen bedroht: Überschwemmungen und Invasionen.

Das kleine Dorf Rakičan - eine mittelalterliche Gründung - liegt an der Straße nach Radkersburg - der königlichen „via regna“ - und hieß in der ungarischen Zeit Battyánfalva.

Kuruzzen und Türken - „Krutzitürken!“ - setzten Dörfern wie diesen immer wieder zu. Die kaiserliche Armee war dort daher vielbeschäftigt.

Das mit Abstand wichtigste Bauwerk in so einem Dorf an einer wichtigen Handelsstraße war daher eine Festung. Ein befestigter Stützpunkt in Rakičan wird deswegen schon im Jahr 1431 erwähnt.

Dieser mittelalterliche Bau wurde im 17. Jahrhundert zu einer großen militärischen Anlage gegen die Türken ausgebaut.

Im Jahr 1687 übernahmen die Batthyány nach dem Aussterben der Széchys diese ca. 1200 Hektar große Herrschaft und behielten sie bis zum 2. Weltkrieg.

Im Mittelpunkt stand das riesige Schloss, dass seine heutige Form durch den Umbau der Festung im 18. Jahrhundert erhielt. Diesem Vorgängerbau ist auch die asymmetrische Gliederung mit den martialischen Ecktürmen geschuldet. Rückwärtig umschließen großzügige Stallungen einen gewaltigen Hof: Perfektes Abbild altungarischen Magnatentums. Seit 2003 ist Schloss Rakičan ein Forschungs- und Bildungszentrum.

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Der heutige #artsunday Auschnitt zeigt die zeitgen

Der heutige #artsunday Auschnitt zeigt die zeitgenössische Ansicht eines berühmten Wiener Barockpalais.

Der Kupferstich stammt vom Augsburger Zeichner und Kupferstecher Salomon Kleiner, der zwischen 1700 und 1761 lebte. Seine Stadtveduten, die meist fürstliche Behausungen in höchster Genauigkeit und Detailtreue zeigen, sind mit die wesentlichste Grundlage über die Kenntnis des barocken Wiens, unersetzbare Quellen der hiesigen Baukultur.

Dieses heute als Palais Kinsky bekannte Gebäude wurde eigentlich im Auftrag von Wirich Philipp Daun zwischen 1713 und 1719 gebaut.

Die Dauns - erst seit 1643 Reichsgrafen - stammten von der Eifel. Sowohl der Vater als auch der Sohn des Bauherren waren jedoch österreichische Feldmarschälle und standen damit im Zentrum von „Vienna gloriosa“.

Es waren jene auftrumpferischen Jahre nach dem Sieg über die Osmanen, welche Wien mehr als 270 Jahre lang ständig in ihrer Existenz bedroht hatten.

Die Euphorie jener Tage drückte sich vor allem durch Bauen aus und Geld gab es für Sieger ja im Überfluss.

Fischer von Erlach war als Architekt des Kaisers für Daun vermutlich nicht habhaft. Er sicherte sich daher den einzig ernstzunehmenden Gegenspieler von Fischer, nämlich Johann Lucas von Hildebrandt.

Obwohl dieser mindestens genau so entwurfsstark wie Fischer war, hinkte er ihm aber immer irgendwie ein bisschen hinterher: Ein Schicksal wie das der beiden römischen Meisterarchitekten Bernini und Borromini.

Hier aber „erfand“ Hildebrandt jedoch etwas wirklich Bedeutendes, nämlich eine in Wien bis dahin eigentlich unbekannte Vertikalordnung. Das Haus entwickelte sich also in die Höhe. Seine bemerkenswerte Fassade im „römischen“ Stil markiert damit eigentlich den Beginn eines „austro-imperialen“ Stils. Sie wurde zwei Jahrhunderte lang immer wieder nachgeahmt, blieb aber letztlich unerreicht.

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In Eisenstadt gab es bereits im Mittelalter - gesi

In Eisenstadt gab es bereits im Mittelalter - gesichert seit dem Jahr 1296 - eine jüdische Gemeinde.

Im Jahr 1671 wurden zwar alle Juden aus Ungarn vertrieben, konnten sich aber kurz danach unter dem Schutzmantel der Esterhazy wieder in der Nähe der Stadt ansiedeln.

So etwa sahen die Häuser in diesem zweiten Eisenstädter Judenghetto in der Gründungsphase um 1670 aus. Die strenge Schwarz-Weiss-Gliederung ist typisch für die - kurze - Phase der österreichischen Renaissance, vergleichbar etwa mit dem ähnlich strukturierten Wiener Stallburg-Gebäude, das etwa 100 Jahre früher von Pietro Ferrabosco gebaut wurde.

Das Ghetto entstand damals außerhalb der Eisenstädter Stadtmauern, war an den Esterhazyschen Meierhof angelehnt und bestand aus einem Friedhof sowie aus zwei L-förmigen Straßenzügen, die an ihren jeweiligen Enden mit Schabbat-Ketten verschlossen werden konnten.

Paul I. Esterházy de Galantha holte damals etwa 3.000 Juden, die kurz zuvor aus Wien vertrieben worden waren und siedelte diese bei Eisenstadt und in sechs weiteren Orten seines Herrschaftsbereiches - den sogenannten „Siebengemeinden“ - an.

Etwa 60 Jahre später war Unterberg-Eisenstadt bereits eine selbstständige Gemeinde mit Richter und Rabbiner.

Etwa 100 Jahre später hatte die Gemeinde 876 Einwohner: ein Höchststand. In etwa 40 Häusern wie diesem wohnten im Ghetto also bis zu 30 Personen in einem Haus!

Zur Zeit kann man übrigens in Schloss Esterhazy eine spannende Ausstellung über die Rolle der Fürstenfamilie als Schutzherren der sogenannten „Siebengemeinden“ sehen.

Das ehemalige Ghetto, direkt neben dem Schloss gelegen, kann als Anschauungsobjekt dieser vernichteten Kultur heute noch durchwandert werden. Allerdings: Die ehemals israelitischen Häuser sind leider weitgehend stumm geworden.

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Die B-Seiten von Häusern in geschlossenen Bebauun

Die B-Seiten von Häusern in geschlossenen Bebauungsstrukturen - also Grundstücke, die straßenseitig komplett verbaut sind - sieht man normalerweise nicht.

Erst dann, wenn Nachbargebäude abgerissen werden und - so wie hier - dauerhafte Lücken entstehen, wird nicht nur eine fehlgegangene Raumplanung, sondern auch solch eine B-Seite sichtbar.

Hier gibt es nun die Überlagerung zweier sehr unterschiedlicher Strukturen und Bauphasen zu sehen.

Zum einen ist es die solide und kompakte Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert, die - man beachte etwa den Knick in der Gebäudemitte - auf eine deutlich ältere Grundstückstruktur aufgesetzt wurde.

Die Oberflächen des Gebäudes jedoch stammen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ab den 1960er Jahren begann nämlich die Übernahme des Bauwesens durch die Industrie.

Sowohl die overall verlegten Fassadenplatten als auch die Welleternit-Tafeln stammen aus dieser Phase, in der traditionell und händisch aufgebrachte Oberflächen wie Kalkputze oder kleinteilige Ziegel-Eindeckungen durch Industriebauteile ersetzt wurden.

Die Haupteigenschaft dieser industriellen Baustoffe? Sie können nur schwer patinieren. Während ein in den 1960er Jahren ordentlich aufgebrachter Kalkputz locker noch weitere hundert Jahre fortdauern könnte, sind die Industriematerialien sichtlich bereits an ihrem Lebensende angelangt: sowohl technisch als auch ästhetisch.

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Die klassischen pannonischen Streckhöfe waren in

Die klassischen pannonischen Streckhöfe waren in der Regel schmucklos weiß gekalkt. Auf der schmalen Strassenfront jedoch hatten die meisten Höfe eine hübsche, manchmal auch sehr aufwändig gestaltete architektonische Gliederung.

Diese Gliederungen orientieren sich in der Regel am klassizistischen Formenkanon der Zeit um 1800, auch dann, als diese Architekturmode in den Städten längst obsolet geworden war. Man spricht daher von einem „nachlaufenden“ Stilempfinden im ländlichen Raum.

Hergestellt wurden diese stukkierten Fassaden von durch die Dörfer ziehenden Spezialtrupps, die nach mitgeführten Katalogmustern solche Schau- und Schmuckfassaden für die Streckhof-Eigentümer herstellten, gegen Kost und Quartier und gegen Bares.

Die Auftraggeber wünschten sich in der Regel „städtische“ Fassaden. Dies war auf den knapp 50 Quadratmetern Schaufassaden meist auch leistbar.

Auch hier ist der Klassizismus gut ablesbar, nämlich in der zurückhaltenden Betonung des Giebeldreiecks und der Gliederung in senkrechte Felder durch aufgeputzte Pfeilervorlagen.

Die Heiligennische über dem Geh-Türl sowie die Entlüftungen des Daches wurden ebenfalls so betont. Klassizistisch ist auch die „Steinfarbe“ der Fassade, während der starke Weiß-Kontrast eher erst im 20. Jahrhundert aufkam.

Schön ist hier auch die einheitliche Färbelung der Eisenklappen, die früher eine behördliche Brandschutz-Auflage waren. Historisch waren diese Brandklappen allerdings eher auf der Außenseite mit der Fassadenfarbe gestrichen. Innen - also die aufgeklappte Sichtfläche - war meist dunkel gehalten, was der dunklen Wohnmode des 19. Jahrhunderts entsprach.

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Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt einen

Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt einen privaten Schnappschuss aus dem Jahr 1956.

Zu sehen ist ein filigraner Pavillon im Seebad Rust. Es herrscht Vollbetrieb. Erst vor 10 Monaten sind die letzten russischen Besatzer aus Rust abgezogen, man genießt die wiedergewonnene Freiheit und den Frieden. Alle Parkbänke sind besetzt. Man trägt Badebekleidung oder nicht, ganz nach Belieben. Im Hintergrund ein gelb-schwarzer Postautobus, der Badegäste aus Wien an den See - das „Meer der Wiener“ - bringt.

Der Pavillon ist eine schlichte und recht zarte Holzkonstruktion, die mit dünnen Platten eingedeckt ist. Neckisch der abgerundete „Vorhang“ aus Schilf, der dem Bauwerk noch mehr Leichtigkeit verleiht. Im Pavillon vermutlich Holzbänke für eine einfache Konsumation: Spritzer oder Sauerwasser mit Himbeerbrause für die Kinder.

Der sprichwörtliche Höhepunkt des Ganzen ist die kecke Spitze, die ebenfalls eine Plattenverkleidung hat. Ganz oben dann ein rundes Etwas, das nicht eindeutig identifizierbar ist: Sommer am See im Jahr 1956.

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Obwohl dieses hübsche Haus im steirisch-burgenlä

Obwohl dieses hübsche Haus im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet scheinbar aus dem Hang „herauswächst“, gibt es hier trotzdem eine innige Verbindung von Natur und Bauwerk.

Die Hausform ist kompakt. Das Verhältnis zwischen Länge, Breite und Höhe - das sogenannte „A/V-Verhältnis“ - scheint hier perfekt ausgewogen zu sein.

Diese Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis ist der Quotient aus der Oberfläche A und dem Volumen V
eines geometrischen Körpers.

Diese etwas unsexy klingende mathematische Formel regelt unser heutiges Bauen ganz entscheidend.

Das A/V-Verhältnis stellt nämlich für den bauphysikalischen Wärmeschutznachweis eine wichtige Kenngröße für den sogenannten „Energieausweis“ dar. Dabei geht es um beheizte Flächen wie Wände, Fenster oder Dach.

Das A/V-Verhältnis beeinflusst nun entscheidend den sogenannten „Heizwärmebedarf“. Ein geringes A/V-Verhältnis bedeutet, dass weniger Wärme über die Außenflächen verloren gehen können.

Unzulässig verkürzt könnte man vielleicht sagen: Kompaktheit rules.

Als dieses Häuschen am Waldrand vor vielleicht 150 Jahren gebaut wurde, kannte man solche Berechnungen noch nicht. Die Erbauer trachteten jedoch ganz einfach danach, ein Haus zu bauen, das gepflegt, beheizt und erhalten werden konnte: womöglich für sehr lange Zeit. Praktisch sollte es sein und natürlich auch schön.

„Firmitas, Utilitas und Venustas“: Festigkeit, Nützlichkeit und Schönheit: So hieß die damalige Formel. Es ist dies ein uraltes Gesetz. Vitruv lehrte es bereits in den Tagen des Kaiser Augustus.

Für uns Heutige ist diese alte Regel offensichtlich nicht mehr gut genug. Neue Regeln wie das A/V-Verhältnis bestimmen nun das Bauen. Für viele Altbestände, die kein so optimales A/V-Verhältnis wie das Haus am Waldrand haben, bedeutet das mitunter sogar den Untergang. Sind wir wirklich klüger geworden?

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An diesem hübschen Haus zeigt sich die Komplexität des Systems „Streckhof“. Das scheinbare simple Haus - wie eine „Kinderzeichnung“, also mit zwei Fenstern und einem spitzen Dach - durchlauft hier gleich mehrere Transformationen.

Das Dach etwa ist kein „spitzes“ Satteldach, sondern wurde straßenseitig zu einem so genannten „Krüppelwalmdach“ abgeflacht. Damit wird auch der normalerweise dreieckige Giebel zu einer Art Trapez deformiert. Die tiefen Hohlkehlen der seitlichen Ab- und Anschluss-Gesimse verweisen auf eine altertümliche Architektursprache. Es ist dies die Art und Weise, wie im inneralpinen Raum und in den Randgebieten im Zeitalter der Renaissance Giebel ausgebildet wurden: Siehe Grazer Altstadt.

Die Form verweist hier nicht unbedingt auf ein sehr hohes Alter des kleinen Hauses - obwohl das aus seinem konzeptuellen Umfeld heraus durchaus auch denkbar wäre - sondern auf eine in dieser Region lang anhaltende konservative Baugesinnung: Ancienität als Lebensgefühl.

Die subtile Asymmetrie der Fassade ergibt sich durch das traditionell weit auskragende hofseitige Dach, welches die Fenster und Türen vor der Witterung schützt und einen zusätzlichen Sommer-Aufenthaltsbereich erzeugt.

Bleibt noch der mächtige Sockelbereich, der die steile Straße aufnimmt, mit seiner rostroten Erdfarbe die notwendige „Gravitas“, also Schwere zum Ausdruck bringt und wunderbar in die schiefrigen Trockenmauern des Bestandes überleitet.

Obwohl dieses Haus eine vernakuläre „Architektur ohne Architekten“ darstellt, ist es doch eine vollwertige Komposition. Genauer: es ist ein „Divertimento“, ein visuelles Vergnügen mit heiterem Charakter.

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Das Thermalbad Bad Vöslau ist sicher eines der sc

Das Thermalbad Bad Vöslau ist sicher eines der schönsten Bäder Österreichs.

Das private Areal - auf dem sich auch die Quelle des „Vöslauer Mineralwassers“ befindet - ist riesig. Auf 45.000 m² gibt es mehrere Becken, eine Sportanlage, Fitnessbereiche, Beachvolleyballplätze, ein paar Bistros und sogar - „Nostalgie der Nostalgie“ - eine Minigolfanlage.

Das Wesen der Anlage aber bestimmen die zahlreichen „Kabanen“, vom französischen cabane, Hütte.

Eine Kabane aber ist bei Gott keine Umkleidekabine, au contraire! Kabanen sind vielmehr kleine temporäre Adelssitze, die von ihren glücklichen und elitären Inhabern zumindest eine Saison lang gemietet werden, normalerweise aber über viele Jahrzehnte in einer Hand bleiben.

Für diese Adelsschicht unter den Badbenutzern ist das Bad natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich und selbstverständlich kann man in den Kabanen auch übernachten. Kabanen wechseln also praktisch nie die Besitzer.

Seit dem Jahr 1822 gibt es dort Badebetrieb. Im Jahr 1873 gestaltete der große Theophil Hansen das Bad neu.

Seine Gebäude wurden jedoch leider nach dem Ersten Weltkrieg abgerissen und 1926 durch die heutige Anlage ersetzt.

Die Architekten des im nachlaufenden Jugendstil gestalteten Bades waren Peter Paul Brang und Wilhelm Lukesch. Unzählige Brunnenfiguren, Wandgemälde, Kleinpavillons, Plastiken und eine große Portikus dienen seither diesem eleganten Freibad als Zierde.

Unmittelbar neben dem Bad steht die denkmalgeschützte Villa „Pereira-Arnstein“, die im Jahr 1830 immerhin von Josef Kornhäusel errichtet wurde: eigentlich das Beste vom Besten.

Seit Jahrzehnten allerdings dümpelt dieses Baujuwel als „Cafe Thermalbad“ traurig vor sich hin. Wenn man schon Hansen verloren hat, sollte man wenigstens Kornhäusel retten, oder nicht?

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Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt ein ha

Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt ein handkoloriertes „Grand-Tour-Ruinen“ Bild des Prager Kleinmeisters Norbert Grund.

In Kupferplatten geritzt - „gestochen“ - und damit vervielfältigbar und leistbar gemacht hat das kleine Blatt ein Graveur namens Johann Balzer in Prag, ein Freund von Grund.

Balzer stammte aus Kukus in Nordböhmen, aber ließ sich im Jahr 1771 als selbständiger Kupferstecher, Zeichner und Verleger in Prag nieder. Dort schuf er unter anderem circa 50 Kupferstiche nach Landschaftszeichnungen seines Freundes Norbert Grund.

Damit ist dieses Blatt auf nach 1771 datierbar. Der Druck weist auch einen frühen Kopierschutz auf: „Mit k. k. Freyheit nicht nach zustechen“. Verlegt wurde das Blatt in Prag, Paris, Augsbur (sic!) und Wien.

Grund wiederum war im mutmaßlichen Erscheinungsjahr 1771 bereits seit vier Jahren tot. Er stammte wie Balzer ursprünglich auch aus dem nordwestlichen Böhmen.

Grunds Vater - und zugleich sein Lehrer - war Hofmaler bei einer böhmischen Adelsfamilie, seine Brüder waren Künstler und Musiker.

Norbert Grund ging später nach Wien und Venedig und ließ sich anschließend auf der Prager Kleinseite als Maler nieder.

Seine Familie wurde immer größer, seine Einkünfte jedoch blieben klein. Dies kompensierte er durch enormen Fleiß. Hunderte kleinformatige Rokoko-Bilder - typische Kammermalerei - entstanden.

In diesem antikisierenden Ruinenmotiv am Meer - vermutlich ein Phantasieort - ist bereits deutlich der Klassizismus in Winckelmannscher Prägung zu spüren.

Das Genrehaften der Darstellung - eine imaginäre Welt voller Träume über ein Leben voller Poesie und Schönheit - gehört aber noch in das Zeitalter der hellblauen und rosa Seidenstrümpfe: eine Momentaufnahme vom Übergang der Zeiten.

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Die großen Barockschlösser nach französischem V

Die großen Barockschlösser nach französischem Vorbild waren komplexe Angelegenheiten.

Erst ab dem 16. Jahrhundert spricht man überhaupt von einem Schloss. Die lateinischen Urkunden kennen bis ins 19. Jahrhundert hinein nur den Begriff „castrum“. Davon leiten sich sowohl das italienische castello als auch das englische castle, das niederländische Kasteel und das französische château ab.

Neben den signifikanten Hauptgebäuden - den eigentlichen Schlössern - die oft über viel ältere Strukturen drübermodelliert wurden, hatten viele Schlösser auch jede Menge Nebengebäude.

Unterschiedliche Funktionen wie Küchen, Jagdhäuser, Gästehäuser etc. wurden in solche Nebengebäude ausgelagert.

Die signifikante Abrundung dieses freistehenden Nebengebäudes im Schlosspark - über die Gebäudeecken und auch durch die zeltartige Dachform ablesbar - verweist auf die frühe Barockzeit um 1700. Die einfachen breiten „Pilaster“ - also flach aus der Wand hervortretende Pfeilervorlagen - und die strenge Symmetrie stützen diese Annahme.

Die intensive Ockerfärbelung hingegen ist entwicklungsgeschichtlich hundert Jahre jünger.

Nach dem Siebenjährigen Krieg waren Österreichs Staatskassen leer. Die großen Repräsentationsbauten der Monarchie - Klöster und Schlösser - wurden damals meist in warmen Grautönen gefärbelt. Nur besondere Bereiche wie Gesimse oder Pfeiler wurden dann in einem erdig-rötlichen Gelb gehöht. Diese Goldocker-Pigmente aber stammten aus Frankreich.

Kaiser Joseph II. verbot nun aus Staatsräson den Import dieses Materials. Alle Bauwerke im Staat Österreich durften jetzt als einzige Farbe nur mehr ein böhmisches Ocker - das spätere „Schönbrunner Gelb“ - verwenden.

Die böhmischen Ockergruben wiederum waren ein Privatbesitz des Kaisers: was für ein glücklicher Zufall.

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Dieses langgestreckte, niedrige Haus ist durch zwe

Dieses langgestreckte, niedrige Haus ist durch zwei ehemalige Bewohner berühmt geworden: Die Beflaggung vor dem Eingang zeigt als Würdezeichen den Weg.

Es ist das Geburtshaus von zwei der bedeutendsten Komponistenpersönlichkeiten der Musikgeschichte: Joseph und Michael Haydn.

Das schilfgedeckte Haus baute der Vater der beiden Musiker - ein Wagnermeister - um das Jahr 1728 herum. Die heutige Idylle trügt. Es war eine sehr unruhige Zeit. Sein Vater - Haydns Großvater - war im Jahr 1683 einer der wenigen Überlebenden nach der Eroberung und Zerstörung der Stadt Hainburg durch die Türken. Hier, im Schutz der mächtigen Festung Rohrau, bauten sich die Haydns eine neue Existenz auf.

Vier Jahre nach Fertigstellung des Hauses kam dort Joseph Haydn auf die Welt und verbrachte hier die ersten sechs Jahre seines Lebens. Weitere fünf Jahre später wurde sein Bruder Michael geboren, der genau wie sein älterer Bruder das Haus noch im Kindesalter verließ.

Der eingeschoßige, weiß gekalkte Dreiseit-Hof - ein ortstypischer Streck- oder Hakenhof - ist mit einem mächtigen Schilfdach gedeckt. Im Jahr 1899 brannte der Hof teilweise ab und wurde wieder auf- und umgebaut. Trotzdem konnten sich Teile der originalen Ausstattung erhalten.

Die Holzteile und der hübsche Lattenzaun sind in einem hübschen, intensiven und zeittypischen Blaugrün-Ton gefasst, möglicherweise nach einem Originalbefund rekonstruiert. Die Wirkung des Hauses entfaltet sich aber auch durch das Ensemble der schlichten Einheitlichkeit der unmittelbaren Nachbarschaft.

Seit dem 1958 ist das ehemalige Wohnhaus der Familie Haydn ein Museum und steht unter Denkmalschutz: immer einen Besuch wert.

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In Scheuchenstein kam einst der bekannte Biedermei

In Scheuchenstein kam einst der bekannte Biedermeiermaler Friedrich Gauermann auf die Welt. Die dortige, winzig kleine Dorfkirche - leicht erhöht auf einem kleinen Klapf inmitten einer fantastischen Landschaft stehend - wird er wohl oft besucht haben. Vielleicht hat sie ihm ja sogar zu einem tieferen Verständnis räumlicher Strukturen verholfen, wer weiß.

Selten nämlich kann man in Kirchen Zeitschichten so gut ablesen wie dort.

Wenn man die Türe öffnet, erlebt man eine echte Überraschung. Ein quadratischer, mit Holzkasetten eingedeckter Saalbau aus dem Jahr 1941 - der Geist jener Zeit durchaus noch spürbar - gibt den ungewöhnlichen Blick frei auf gleich zwei nebeneinander liegende (barocke) Triumphbögen, die je fünf Stufen auf eine höhere Ebene hinaufführen.

Außerdem steht in diesem Raum noch - neben den üblichen unsäglichen Bänken - eine bemerkenswert weit vorgezogene Westempore aus der Zeit um 1688.

Der linke Bogen umhüllt - und ab hier wird es wirklich sensationell - den Kern einer kleinen romanischen Burg, der später - rechte Seite - eine spätromanische Kapelle beigestellt wurde. Diese Anlage stand schon etwa 100 Jahre da, als die nicht weit entfernte Festungsstadt Wiener Neustadt gegründet wurde.

Hinter dem zweiten Triumphbogen, ebenfalls leicht erhöht, ein spätromanisches Rundbogenfenster, davor ein derbes Kreuzgewölbe mit einem bemerkenswerten hängenden Rosettenschlußstein.

Unter diesem romanischen Chorquadrat war ursprünglich die Gruft der 1530 ausgestorbenen Scheuchensteiner. Im Barock wurde diese von außen zugängliche Gruft dann als Beinhaus genutzt.

Hinter der spätromanischen Burg befindet sich schließlich auch noch ein gotischer Chor mit einem wunderschönen frühgotischen Sakramentshaus.

Würde man einen Namen für bauliche Komplexität suchen, dann würde sich dafür vielleicht „scheuchensteinerisch“ empfehlen.

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Alle Welt spricht zur Zeit von Gas. Gas ist jedoch

Alle Welt spricht zur Zeit von Gas. Gas ist jedoch in der Stadt nichts wirklich Neues. Die mächtigen ehemaligen Gasometer in Simmering etwa gibt es schon seit dem Jahr 1896.

Die äußere Hülle besteht aus Ziegeln. Die Formensprache bewegt sich mit „byzantinisch“ gebänderten Sockeln und neuromanisch gekoppelten Biforien-Rundbogenfenstern streng innerhalb des historistischen Kanons.

Hinter dieser Pracht wurde damals industriell durch Kohlevergasung „Stadtgas“ gewonnen, gespeichert und dann in das Gasnetz eingespeist.

Ursprünglich wurde Stadtgas nur für die Straßenbeleuchtung benutzt. Erst ab 1910 kam das Gas dann auch zum Kochen und Heizen in die Haushalte.

Pro Tag wurden dort etwa 500.000 m³ Stadtgas erzeugt. Der Betreiber war ursprünglich ein Manchester-liberaler britischer Konzern - die „Imperial-Continental-Gas-Association“ - , später die Stadt Wien.

Die Anlage war gewaltig. Alleine die Koksaufbereitungsanlage hatte eine Kapazität von 60 Tonnen pro Stunde.

1943 gab es eine kriegsbedingte Unterbrechung. Auf Grund seiner Kriegswichtigkeit war das Gaswerk Ziel mehrerer verheerender Bombenangriffe.

Die Behälter wurden zwar schwer getroffen, aber bereits im Mai 1945 wurde dort schon wieder Gas erzeugt.

Im Jahr 1984 wurden die Wiener Gasometer - einst das größte Gaswerk Europas und seit jeher das Wahrzeichen von Simmering - durch die Umstellung von Stadtgas auf Erdgas stillgelegt.

Zwei der ursprünglich sechs Gasbehälter wurden abgebrochen, aber der Rest als Industriedenkmal unter Denkmalschutz gestellt.

In die leeren Hüllen der verbliebenen Gasometer wurden um das Jahr 2000 herum Wohnungen und öffentliche Funktionen wie ein Entertainmentcenter, ein Studentenheim und eine Veranstaltungshalle eingebaut. Der ehemalige Industriekomplex ist heute also ein Ort von Tourismus und Architektur.

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Der heutige #artsunday Bildauschnitt zeigt die zen

Der heutige #artsunday Bildauschnitt zeigt die zentrale Partie des unglaublichen Saals im Augsburger Rathaus.

Die unleserlich signierte kleine Radierung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bringt den Total-Effekt dieses fantastischen Raumes sehr gut zur Geltung.

Außerhalb von Italien gibt es keinen vergleichbaren bürgerlichen - also nicht-adeligen - Innenraum von solch unglaublicher Qualität.

Dieser frühbarocke oder spät-renaissancezeitliche Raum ist keineswegs mit anderen Ratsstuben dieser Zeit vergleichbar. Alleine Vergleiche mit Venedigs großem Ratssaal oder ähnlichem sind hier zulässig. Dieser Raum ist einer der Höhepunkte menschlichen Raumschaffens. Augsburg bescherte der Welt die Familie Mozart und diesen Raum: keine schlechte Bilanz.

Seinen Namen bezieht der „Goldene Saal“ vom dort reichlich angebrachten Goldschmuck, der den Status der reichen Augsburger Patrizier der Erbauungszeit aus deren Sicht angemessen zum Ausdruck brachte. Die meisten Könige hatten so etwas nicht, der arme kriegsgebeutelte Kaiser in Wien sowieso nicht.

Die mit Blattgold schwer verkleidete Prachtdecke des mehr als 550 Quadratmeter großen und 14 Meter hohen Saales war ursprünglich mit 27 Ketten vom Dachstuhl abgehängt.

Der Goldene Saal entstand während des Dreißigjährigen Krieges und wurde zwischen 1615 bis 1620 von Elias Holl erbaut. Holl - ein protestantischer Augsburger Stadtbaumeister - orientierte sich vor allem an Palladio, dessen Arbeiten er bei einem Italien-Aufenthalt kennen gelernt hatte.

Im Jahr 1944 wurde die barocke Raumschale des Saales im Bombenkrieg vollständig zerstört. Im Jahr 1996 entstand er nach 17 Jahren Rekonstruktion wieder. Fotos, Zeichnungen und Radierungen wie diese bildeten die Grundlage für die Wiederherstellung dieses Weltwunders.

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Wegen der besonderen Situation des Königreich Ung

Wegen der besonderen Situation des Königreich Ungarns - bedingt durch jahrhundertelange Kämpfe mit den Türken - blieben die mittelalterlichen Selbstverwaltungsrechte der „Freistädte“ in den Ländern der Stephanskrone relativ lang erhalten.

Eine königliche Freistadt verfügte über bedeutende Privilegien wie dem Recht, Pfarrer, Stadtrichter (Bürgermeister) oder Stadtrat frei zu wählen, das Stadtvermögen selbst zu verwalten etc. pp.

Das westungarische Städtchen Rust erhielt den Titel „Königliche Freistadt“ erst spät - 1681 am Reichstag in Ödenburg - verliehen.

Im nun „städtischen“ Umfeld der königlich-ungarischen Freistadt wurden aus dem hierzulande weitverbreiteten Typus der „Streckhöfe“ durch wenige, aber entscheidende systemische Änderungen Stadthäuser, die heute zu einem guten Teil den besonderen Charme der Stadt am See ausmachen.

Ein wesentliches Erkennungsmerkmal dieser Aufwertung war die Zweigeschossigkeit, die gegenüber den traditionellen Giebeldächern neue Dachformen wie hier ein vorne abgewalmtes, flach geneigtes Pultdach hervorbrachte: Ein keckes Stadt-Dach wie ein Schieberkäppi.

Das zweite Merkmal der Aufwertung gegenüber bäuerlicher Anwesen betraf die Gestaltung der platzseitigen Schaufassaden. Trotz der strukturellen Schmalheit des Grundstückes fand sich hier etwa Platz für eine „Altane“, auch „Söller“ genannt.

Das Wort kommt vom lateinischen Begriff „solarium“, also ein Ort unter der freier Sonne, eine nicht überdachte, erhöhte (altana) sonnenbelichtete Plattform. Eine Altane ruht immer auf Stützen.

Erst die Kombination dieser beiden Elemente - Zweigeschossigkeit und offene Plattform - lässt womöglich eine ursprüngliche Funktion der Altane als Balkon für das piano nobile vermuten.

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Kellerfenster sind zu Unrecht wenig beachtete Deta

Kellerfenster sind zu Unrecht wenig beachtete Details von Gebäuden. Ihre Aufgabe - nämlich Keller als ganz oder teilweise unter der Erde befindliche Bauteile zu belichten und zu belüften - sind jedoch eminent wichtig.

Vor allem ohne ausreichende Belüftung sind Bauwerke aller Art massiv gefährdet. In früheren Zeiten regelten perforierte eiserne Kellerklappen die Luftzufuhr in die Kellerräume. Dabei galt die Regel: Offen im Winter, geschlossen im Sommer. Später erst wurden richtige Fenster in Kellern verbaut.

Der formalen äußeren Gestaltung dieses Baudetail hat man sich jedoch immer wieder mit besonderer Zuwendung angenommen.

Hier eine Ausführung, die vermutlich in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zu datieren ist. Diese Annahme wird zum einen durch das Vorhandenseins eines Betonfensters gestützt, zum anderen aber vor allem durch die expressionistische Zackenform.

Aus einer banalen viereckigen Umrahmung - eine Form, die aus dem Steinbau kommt - entstand hier im Geist des Expressionismus durch eine aggressiv wirkende Deformation ein plakatives, exklamatorisches Element, eine Art Pamphlet auf die gewöhnliche und tausend mal gesehene Fensterumrahmung.

Kann also etwas so banales wie ein Kellerfenster zu einem Fanal gegen ein wohlanständiges Bürgertum werden? Hier zumindest konnte es das.

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Dieses Haus ist eigentlich ziemlich klein: Trotzde

Dieses Haus ist eigentlich ziemlich klein: Trotzdem hat es alle Insignien einer großen Villa an sich.

Es beginnt mit der formalen Einheit von Haus und Garten. Die gleiche Materialität und Farbe in beiden Bereichen wirkt hier vereinheitlichend: breite Mauerpfeiler, Lattenzaun, ein blasses Gelb, ein dunkles Grün: Das sind die noblen Codes des „Fin de Siècle“.

Die Schaufassade zur Hauptstraße hin ist von einem gewaltigen „Calimero“-artigen Dach dominiert, eine ungewöhnliche Kombination aus Walm- und Zeltdach.

In diesem Dach sitzt ein ebenfalls überdimensionierter, mehrfach geschwungener Giebel mit „barocken“ Schneckenvoluten, die aus unbekannten Gründen halb in die Dachdeckung „versunken“ zu sein scheinen.

Das Fenster in diesem Giebelfeld erscheint auf den ersten Blick unterproportioniert zu sein. Beim längeren Betrachten fällt aber auf, dass dieses „kleine“, aber bewusst symmetrisch gesetzte Fenster perfekt mit den asymmetrisch gesetzten Doppelfenstern im Erdgeschoss „spielt“.

Das Spannungsfeld zwischen voll und leer, zwischen Symmetrie und dessen Gegenteil wurde hier jedenfalls von dem (mir) unbekannten Entwerfer aus der Zeit nach 1900 perfekt in Szene gesetzt.

Der subtil in die Ecke gesetzte Erker wiederum nimmt elegant das Generalmotiv der Rundung auf und bedient zugleich formvollendet den Themenkanon „Villa“.

So muss Fassade.

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Es gibt zwei Perioden des menschlichen Bauens, in

Es gibt zwei Perioden des menschlichen Bauens, in der phantastische Badeanlagen errichtet wurden: Die spätrömische Kaiserzeit und das späte 19. Jahrhundert.

In Bad Fischau - an den Ausläufern der niederösterreichischen Thermenlinie gelegen - gab es beides. Die Römer hinterließen hier zwar kaum physische Spuren, aber das Fischauer Thermalbad zählt zweifelsohne zu den schönsten seiner Gattung.

Bereits im Mittelalter - im Jahr 1363 - wurde hier urkundlich ein Badebetrieb erwähnt. 1771 entstand über glasklaren Quellen ein barockes Badehaus. Um 1870 - hundert Jahre später - gab es hier bereits einen breit aufgestellten Badebetrieb.

Dann kamen die Habsburger ins Spiel. Erzherzog Rainer - ein populärer Förderer von Kunst und Wissenschaften - kaufte im Jahr 1898 das alte Fischauer Thermalbad und ließ es zu einer modernen Kuranstalt mit Wannen- und Medizinalbädern ausbauen.

Damals entstanden der historistische Eingang mit dem römischen Kolonnadenmotiv sowie ein eingeschossiges Betriebsgebäude. Im Zentrum der Anlage stand ein Herren- und ein Damenbecken sowie die hölzernen, gelb-grünen Kabinenreihen in der typischen Laubsägeoptik der Jahrhundertwende sowie eine wild-romantische Felsengrotte mit efeubewachsenem Wasserfall.

Auch die Bänke und Sessel aus Gusseisen mit Astwerkimitation stammen noch aus der Jahrhundertwende. Über eine steile Treppe kann man zur Quelle mit ihrer ursprünglichen Steineinfassung hinabsteigen.

Die Anlage blieb als ein repräsentatives Beispiel für die Bäderkultur der späten k. u. k. Monarchie bis zum Jahr 1992 im Besitz der Habsburger, danach kaufte die Gemeinde dieses Kleinod.

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Entlang einer der großen Ausfallstrassen der Stad

Entlang einer der großen Ausfallstrassen der Stadt steht das sogenannte „Kriegsspital“. Das Wohnquartier gilt als „Glasscherbenviertel“, also als bunte, divers bewohnte Brennpunkt-Zone. Türken, Kroaten, Serben, Rumänen, Ungarn, Slowaken, Albaner oder Afrikaner wohnen hier - oft in prekären Verhältnissen - Tür an Tür mit versprengten Resten von Eingeborenen.

Ursprünglich stand hier ein Baracken-Lazarett für die kaiserliche Armee.

Nach der Niederlage und dem damit verbundenen Niedergang der Industrie zogen Arbeitslose in die Baracken des ehemaligen Kriegsspitals ein.

Die wilde Siedlung wurde zu einer Keimzelle der Arbeiterbewegung. Im Jahr 1928 kam es in der Stadt zu einem gewaltigen Aufmarsch des Schutzbundes gegen die Heimwehr. Die Konfrontation konnte damals nur durch Gendarmerie und Bundesheer verhindert werden.

Im Jahr 1938 schließlich räumten die neuen Machthaber dort auf. Anstelle der Baracken-Siedlung entstand eine nationalsozialistische Riesensiedlung, die mit den sozialen Errungenschaften der Wohnbauten des „Roten Wien“ wie weitläufigen Grünanlagen, Geschäften, einem Wirtshaus und einem Gefolgschaftshaus ausgestattet wurde.

Die riesige Siedlung überstand seltsamer Weise den Bombenkrieg, der Neustadt als Industriestandort verheerend getroffen hatte.

Unsere Zeit baute dort eigentlich nichts mehr. In einem der offenen Höfe der großen Wohnhausanlage entstand jedoch dieses Gebilde seiner Zeit: ein Bankgebäude. Es zeigt sich im typischen „Space-age“ Design mit bronzefarben eloxierten Tafeln und verspiegeltem Glas.

Schon in den 1970er Jahren wusste man offensichtlich: So divers kann eine Wohnumgebung gar nicht sein, dass die Menschen, die dort leben, nicht auch eine Bank brauchen würden.

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Der heutige #artsunday Bildauschnitt zeigt eine se

Der heutige #artsunday Bildauschnitt zeigt eine seltene gründerzeitliche Ansicht des heutigen Wiener Heldenplatzes.

Seit dem späten Mittelalter befand sich hier die Burgbastei, eine militärische Erweiterung der alten Wiener Stadtmauern.

Im Jahr 1809 sprengten Napoleons Truppen die Burgbastei. Es dauerte dann zehn Jahre lang, bis die Reste der alten Festung entfernt waren. Damals entstand der äußere Burgplatz, damals „Promenadeplatz“ genannt. Offiziell hieß es dort „Neuer Paradeplatz“.

Anton Dominik Fernkorn errichte dort im Jahr 1860 das berühmte Reiterdenkmal von Erzherzog Karl, dessen aufspringendes Pferd nur auf zwei Hinterbeinen steht: eine künstlerische und statische Sensation.

Nachdem 1865 auch das Pendant dazu - die Reiterstatue von Prinz Eugen - fertiggestellt war, diente der Platz der militärischen Glorifizierung der Habsburger und heißt seit dem Jahr 1878 der „Heldenplatz“.

Im Jahr 1870 genehmigte Kaiser Franz Joseph das von Gottfried Semper entworfene, aber unvollendet gebliebene „Kaiserforum“, eine der bedeutendsten städtebaulichen Entwürfe aller Zeiten.

Die vorliegende Lithographie eines (mir) unbekannten Zeichners muss also zwischen 1865 und 1871 entstanden sein.

Ein wirklich spannendes Detail ist am äußersten linken Bildrand zu sehen. Es ist dies eine langgezogene Rampe, die einst von der heutigen Ringstraße bis in die Bell Etage des „Leopoldinischen Traktes“ hinaufführte.

Der Grund für den Bau dieser gewaltigen Rampe durch kaiserliche Soldaten war die Fettleibigkeit von Maria Theresia, die über normale Stiegen ihre Wohnung im Leopoldinischen Trakt nicht erreichen hätte können. Den Erkervorbau für die übergewichtige Monarchin gibt es heute immer noch, die Rampe wurde im späten 19. Jahrhundert entfernt.

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Tausende Menschen tummeln sich heute bei einem lie

Tausende Menschen tummeln sich heute bei einem lieben, geriatrischen Open Air Rock Festival im Eisenstädter Schlossgarten, wo spätabends dann wieder einmal singend ein „july morning“ beschworen werden wird.

Nur geringfügig älter als die Helden von Uriah Heep und Deep Purple ist dieses kleine barocke Bauwerk mit seinem mächtigen Walmdach.

Es ist das letzte Überbleibsel eines heute untergegangenen, französisch beeinflussten barocken Formalgartens mit symmetrisch-ornamentalen und leicht ansteigenden Schauparterres, die vom Schloss aus betrachtet wurden.

Dieses Haus besetzt mit seiner Schrägstellung eine der ehemaligen Ecken dieses Gartens. An der anderen Seite des Schaugartens wird wohl ein spiegelgleiches Gebäude gestanden sein.

Die ehemalige Funktion dieses heute „Gärtnerhaus“ genannten Bauwerks ist einigermaßen unklar. Es ist nämlich ein „Fake“ Haus, in dem sich keine Räume befinden. Mitten durch dieses kleine Haus fließt statt dessen offen ein tosender Bach. Möglicherweise war es also ursprünglich ein Nymphäum nach dem Beispiel der Villa Giulia in Rom.

Spannend sind auch die beiden asymmetrisch gesetzten Rauchfänge, der Köpfe in der Form von Türkenzelten geformt sind.

Überaus ungewöhnlich sind auch die unregelmäßigen Setzungen der Kellerfenster auf der Gebäuderückseite, deren Steingewände mal senkrecht und dann wieder waagrecht angeordnet sind. Über dieses elegante Esterhazysche „Folly“ ließe sich also durchaus zusammenfassend behaupten:

„Its only Rock’n’Roll but I like it.“

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Dieses Nebenportal führt zu einer gründerzeitlic

Dieses Nebenportal führt zu einer gründerzeitlichen Erweiterung der klassizistischen Pfarrkirche von Inzersdorf.

Diese besondere Kirche - ein „italienischer“ Rundbau mit hoher Kuppel und freistehendem Campanile - wurde bekanntlich im Auftrag des Herzogs von Corigliano-Saluzzo errichtet.

Schon kurz danach - 1828 - zeigten sich - verursacht durch die hohe Kuppel - ernsthafte statische
Probleme. Außerdem änderte sich damals auch das gesellschaftliche Umfeld radikal.

Ab 1826 kaufte und pachtete nämlich ein gewisser Alois Miesbach, ein früherer Diener des Fürsten Kaunitz, dort Ziegeleien auf, auch die des Herzogs Corigliano am Wienerberg.

Die Inzersdorfer Bevölkerung wuchs und wuchs. Aus der eleganten friedlichen Adelslandschaft wurde schnell ein dynamisches Industriegelände.

Die Kirche erwies sich jedenfalls für die Menschenmassen vor Ort bald als zu klein. Miesbach - nun bereits auch schon Gutsbesitzer - entschloss sich also zu einer Erweiterung.

Um 1845 wurde die Rotunde aufgebrochen und der früher freistehende Campanile wurde nun in ein Nebengebäude eingepackt. Der Turm wurde außerdem gekürzt und das ehemals spitze Turmdach wurde nun flach gemacht.

Statt der mächtigen Kuppel entstand eine flache Schalendeckung, Fenster wurden ausgebrochen, diese waren von Theophil Hansen vorher eigentlich für Synagogen entworfen worden. Die ionische Säulenportikus entstand damals und die Außenseite der Rotunde bekam einen Quaderverputz, alles im klassizistischem Geschmack. So steht diese Kirche heute noch da.

15 Jahre später ließ der damals allmächtige neue Grundherr der Wiener Südens, der Ziegelbaron Heinrich von Drasche-Wartinberg, der Neffe Alois Miesbachs, an die Ostseite der Kirche nach dem Vorbild des alten Adels diese Grabkapelle mit dem flachen Lünetteneingang für seine Familie anbauen. Der Kreis schloss sich wieder.

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Die wunderschöne Pfarrkirche St. Nikolaus in Inze

Die Villa wurde im späten 19. Jahrhundert zum bel

Die Villa wurde im späten 19. Jahrhundert zum beliebtesten Bautyp. Als Bauherr zeigte man mit dieser Hausform Geschmack, Bildung und Wohlstand.

Als sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr Leute solche gehobenen Häuser leisten konnten, wurde der Aspekt der Repräsentation zum wichtigsten Ausdrucksmittel von Villen.

Bald standen für solche repräsentative Bauaufgaben daher durch Vorfertigung und Ersatzstoffe relativ billige gewordene Möglichkeiten zur Verfügung.

Eine Bauplastik musste nun nicht mehr langwierig von Künstlern händisch aus Sandstein hergestellt werden, sondern konnte - wie man im Giebelfeld und rund um die Fenster sieht - nun einfach aus Terracotta oder aus dem sogenannten „Roman-Zement“ gegossen werden.

Villen wie diese - man sieht es deutlich an der Vielzahl von Kaminköpfen - wurden nun auch im Winter bewohnt.

Wer diese hübsche Villa entworfen hat, ist (mir) leider unbekannt. Es muss jedoch durchaus jemand gewesen sein, der in der Architekturgeschichte ausgebildet war.

Alles - auch der Eingang - ist hier auf die straßenseitige Schaufassade und deren Repräsentationscharakter ausgerichtet.

Die historistische Villa setzt sich aus griechischen Elementen - der auf vier Säulen breitgelagerte, mit dem vom Pantheon-Fries beeinflussten, flachen Giebelfeld, das von Akroterien bekrönt wird - und aus lokalen Barockeinflüssen zusammen.

Diese sind in der Bänderung, den abgesetzten Eckquadern, der Art der Fenstergestaltung oder in der Farbstellung zu suchen.

Mit dem Haus entstand auch der einstmals sicher ebenfalls sehr repräsentative Garten mit all seinen Elementen vom Kiesweg über den Springbrunnen bis zum Lanzettenzaun in passendem Stil.

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Einiges an diesem Wohnhaus - die horizontale Dreit

Einiges an diesem Wohnhaus - die horizontale Dreiteilung in Sockelzone, Mittelteil und Dach- oder Attikazone etwa - ist aus der Tradition heraus begründet. Diese Regeln entstanden im Italien der Renaissance, um 1500, und bildeten bis in das Zwanzigste Jahrhundert hinein den Kanon der Architektur.

Auch andere Regelhaftigkeiten wie die Symmetrie, die Art und Anordnung der seitlichen Erker oder die Anordnung eines (!) Balkons als hierarchisches Element entstammen diesem Wissen.

Gleichzeitig aber findet man auf dieser Fassade aus der Zeit nach 1900 auch einiges, das bereits auf neue, demnächst kommende Zeiten verweist.

Die grün-gelbe Färbelung - wenn sie denn historisch ist, was hier durchaus möglich erscheint - ist ungewöhnlich und gegen den historischen Kanon der steinimitierenden Putzfarbe gerichtet. Die hier verwendete, chinesisch anmutende, gelb-braune Swastika unterstützt diese Annahme.

Die Gestaltung der rundbogigen Dachfenster zwischen massiven Pylonen - mit einer Ausstrahlung wie aufgestellte Hundeohren - ist durchaus als ein zeitgeistig-secessionistisches Element zu verstehen.

Die stärkste Verbindung mit der Zukunft - und damit mit unserer Gegenwart - zeigen jedenfalls die Fenster in der Sockelzone. Hier sieht man in den abgeschrägten Ecken bereits den großmaßstäblichen Einsatz von Stahlbeton auch im bürgerlichen Wohnbau.

Der bald einsetzende Krieg unterbrach diese Entwicklung und beförderte sie zugleich.

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Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt den En

Der heutige #artsunday Bildausschnitt zeigt den Entwurf für eine kleine Villenkolonie aus der Zeit um 1900.

Der Verfasser des ca. 30 mal 60 cm grossen Aquarells war Josef Münster, Architekt und Stadtbaumeister. Sein Atelier befand sich in der Mariahilfer Straße Nr. 124.

Für welchen Standort die Siedlung geplant war, ist leider unbekannt. Die Beizeichnung des Schaubildes lautet: „Projekt über Kleinwohnhäuser.“

Man sieht einfache Einzel- und Doppelhäuser mit markanten roten Steildächern, einer hellgelben Färbelung und blassgrünen Türen, Fenstern, Jalousien. Auch der siedlungseinheitliche Holzlattenzaun ist grün gefasst. Die Häuser sind durch eine Steinmauer etwas von der Straße abgehoben, dahinter Wald und Aue.

Das wunderbare Architektenlexikon des #architekturzentrumwien weiß über Josef Münster einiges zu berichten.

Er wurde 1869 in einem kleinen mährischen Ort als Sohn eines Gastwirts geboren. Im Jahr 1897 - noch keine 30 Jahre alt - erhielt er in Wien eine Baumeisterkonzession, machte sich selbständig und baute wie alle seine Kollegen in dieser Zeit auf Teufel-komm-raus.

Münster kaufte Baugründe, beplante und bebaute diese und verkaufte oder vermietete die Objekte dann anschließend.

Hauptsächlich entstanden solcherart städtische Wohnbauten, die sich sowohl an der schlichten Architektur der Secession orientierten, aber auch - je nach Bedarf und Gusto der jeweiligen Auftraggeber - späthistoristisch-neobarock oder klassizistisch sein konnten, aber am liebsten alles zum beliebten Mischstil zusammengerührt.

Der Wirtssohn vom Land wurde bald wohlhabend und baute sich eine große Villa am Semmering.

Nach dem Krieg betrieb er gemeinsam mit einem Maurermeister eine Bau- und Leitergerüst-Leihanstalt. Gebaut wurde da nur mehr sehr wenig.

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Le Corbusier forderte am Beginn der Moderne eine A

Le Corbusier forderte am Beginn der Moderne eine Architektur, welche „das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper“ zeige.

Der Schweizer Architekt kam damit allerdings um hunderte Jahre zu spät. In vielen Sonnenregionen der Erde - in Mexiko, in Süditalien, im Maghreb, aber eben auch im heimischen Pannonien - erfüllen so gut wie alle Artefakte der Vergangenheit bereits diese Forderung.

Gegen die permanente Sonneneinstrahlung helfen eben am besten Mauermassen, keine bis kleine Öffnungen, durch Arkaden oder ähnliches beschattete Räume und - ganz wesentlich - ein Überzug aus Kalk, eine Art flüssig gemachter Stein.

Erst unserer Zeit blieb es vorbehalten, diese Bauweise ewiger Werte durch nicht haltbare, eher dämlich-vertrottelte Bauweisen zu ersetzen.

Dieser „Körper unter dem Licht“ am Steinbrunner Friedhof war früher vermutlich ein „Ossarium“ oder Karner. Dort bewahrte man sorgsam die Knochen der Vorfahren auf, um so Platz für neue Begräbnissstätten zu schaffen. Auch das war ein ewiger Kreislauf der Würde, der heute unterbrochen ist.

Das kleine Bauwerk wird in die Mitte des 17. Jahrhunderts datiert. Später diente - dem Aussehen und der Lage nach - der Karner als Kalvarienberg, mit einem großen Kreuz und zwei Statuen oben und einem „heiliges Grab“ imUntergeschoss.

Statt der Kreuzesgrupoe entstand in den 1930er Jahren dort ein originelles Kriegerdenkmal und die Statuen verschwanden damals.

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Die denkmalgeschützte römisch-katholische Pfarrk

Die denkmalgeschützte römisch-katholische Pfarrkirche St. Leopold im Klosterneuburger Saxenviertel besteht optisch fast nur aus einem wuchtigen, fast ungeschlachten Turm. Der Rest des schlichten Bauwerks verschwindet beinahe hinter groß gewordenen Nadelbäumen.

Der wuchtig-schlichte Sakralbau wurde nach den Plänen des Wagner-Schülers Rudolf Wondracek - damals Hochbaureferent im Stadtbauamt von St. Pölten - in den Jahren 1936/ 1937 errichtet. Die Kirche ist ein weitgehend schmuckloser kubischer Saalbau und kann rund 400 Personen aufnehmen.

Es ist dies die Architektur des österreichischen Ständestaates, einer Epoche großer Widersprüche. Es ist eine kirchlich beeinflusste Diktatur, die sich gegen Marxismus und Nationalsozialismus gleichermassen richtet, deren Schutzmacht allerdings das faschistische Italien Mussolinis ist.

Baulich war es die Epoche der zweiten österreichischen Rekatholisierung. Moderne Kirchen wie diese wurden zu den symbolischen Ankerbauten des Regimes.

Die Architektursprache vieler dieser Kirchen wiederum richtete sich an den damaligen westdeutschen Kirchenneubauten von Architekten wie Dominikus Böhm, Hans Heinrich Grotjahn oder Rudolf Schwarz aus.

Der querrechteckige Chorturm etwa rezipiert trotz seiner hohen Qualität eine translozierte rheinische Romanik, die aber an der Donau ein Fremdkörper blieb.

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Architektur Baum Landschaft Zeichen Material Farbe

Architektur Baum Landschaft Zeichen Material Farbe Rätsel Funktion Form.

Solche wuchtigen Code-Wörter werden oft im Zusammenhang mit der Beschreibung sogenannter „elementarer Architektur“ verwendet.

In seinem 1963 erschienenen, gleichnamigen Buch untersuchte Raimund Abraham die Wurzeln des „anonymen Bauens“.

Es war eine Zeit, die voll war mit Untersuchungen dieser Art. Zwei Jahre zuvor zeigte Roland Rainer die Schönheit der anonymen Streckhofarchitektur in Burgenland, fünf Jahre später untersuchten Denise Scott Brown, Robert Venturi und Steven Izenour die ebenfalls anonyme Trash-Architektur von Las Vegas.

Abrahams Beispiele waren primitive Holz- und Steinbauten in den alpinen Regionen Österreichs, der Schweiz und Italiens. Er wollte damit deren primitive Baumethoden aus der Isoliertheit des Brauchtums herauslösen.

Abraham schrieb im Vorwort des Buches folgendes:

'Kegel, Würfel, Zylinder sind jene immer wiederkehrenden Elemente der Architektur, die einer zeitlosen Ordnung gehorchen.'

Hier haben wir genau diese elementare Form: Es ist ein Zylinder aus Beton, auf dem eine Kuppel sitzt, davor ein Tor mit einem Vordach.

Das Objekt mit der unklaren Funktion - Wetterunterstand? Kellereingang? Land-Art-Projekt? - steht auf einer kreisrunden Fläche. Kuppel und Zylinder sind durch Malerei kunstvoll miteinander verzahnt und obenauf steht ein eisernes Objekt, ähnlich einer Geheimschrift aus einem renaissance-zeitlichen Zauberbuch.

Gemeinsam mit der - bewusst? - gesetzten Akaziengruppe im Hintergrund entsteht in der flimmernden Sommerhitze Schönheit und Landschaft und es nicht klar, welches hier was hervorruft. Ein echtes Kleinod: elementares Geschmeide des landschaftlich-regionalen Bauens.

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Die stattliche „Pariser Mühle“ mit ihrer schl

Die stattliche „Pariser Mühle“ mit ihrer schlichten Sichtziegel-Fassade wurde bereits in einem spätmittelalterlichen Urbar aus dem Jahr 1515 als „Awmüll“, Aumühle vermerkt.

Ihre große Stunde kam allerdings später. Im Jahr 1693 nämlich - das Eisenstädter Schloß war schon fertig umgebaut - erwarb Paul Esterhazy den nun „Zaussamühle" genannten Bau an der Wulka und ließ sie bis etwa 1702 zum „Castellum Paris“ umgestalten.

Das Anwesen liegt in einer direkten Achse etwa 3 Kilometer südlich von Schloß Esterhazy.

Drei unterschiedliche Quellen speisten den einstigen Prachtbau. Eine antikisierende Renaissancemythologie - Paris und der Troianische Krieg - treffen hier auf frühbarockes Schäferspiel und die katholische Marienverehrung des Fürsten.

Das „Castellum Paris“ war vor allem ein peripatetischer Ort. Alles drehte sich um die Bewegung vom Schloß hin zu diesem Ort prächtiger Opernaufführungen, fürstlicher Konzerte und barocker Feuerwerke.

Es entstand die „Via Parisiensis“, eine repräsentative Prachtallee zwischen Schloß und Schlösschen, wo die besten Bildhauer ihrer Zeit Säulen, Steinpodeste, Balustraden und eine Unzahl von Plastiken von Kaisern, Königen und Heiligen nach dem Vorbild von Berninis Petersplatz errichteten. Der Weg war hier wahrlich das Ziel.

Wie wichtig diese Achse für den Fürsten war, zeigen auch Eisenstädter Ratsprotokolle aus dem Jahr 1756, worin der Wunsch des Fürsten diskutiert wurde, aus der Stadtmauer ein Tor als gerade Verbindung vom Schloß zur Parisermühle auszubrechen.

Heute gibt es vor Ort nur noch zwei der einst zahlreichen zum Castellum Paris gehörigen Bildstöcke. Es sind dies die künstlerisch hochrangigsten Arbeiten ihrer Art in der Region.

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Hinter der intensiven Gelbheit dieser Fassade - ei

Hinter der intensiven Gelbheit dieser Fassade - ein Amalgam aus industrieller Verfügbarkeit haltbarer Pigmente aller Art und unhistorischem Denken - steckt ein großer Entwerfer und eine bedeutende Auftraggeberin.

Es war dies nämlich einst das Wohnhaus der Malerin und Meisterradiererin Broncia Koller. Sie wurde in Galizien geboren, kam mit Sieben nach Wien und erhielt hier Privatunterricht bei Bildhauern und Malern. Später ging sie für zwei Jahre nach München, weil damals dort Mädchen das Studium schon erlaubt war.

Nach ihrer Rückkehr richtete sie sich in der Piaristengasse ein Atelier ein, wo sie - tief verbunden mit den wichtigen Kunstströmungen ihrer Zeit - arbeitete. Obwohl durchaus nicht unumstritten, wurde sie eine der bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Epoche.

Im Jahr 1896 heiratete sie den Arzt und Physiker Hugo Koller.

Ihr großes Haus in Oberwaltersdorf dürfte früher wohl der barocke Gutshof des nahegelegenen Schlosses gewesen sein. Das Ehepaar erwarb es jedenfalls im Jahr 1904 und ließ es 1911 nach Plänen von Josef Hoffmann umbauen.
Die Inneneinrichtung gestaltete Broncia gemeinsam mit Kolo Moser.

Das geräumige Haus und der großzügige Garten wurde zu einem beliebten Treffpunkt für Künstler wie Klimt oder Schiele und blieb dies bis in die dreißiger Jahre.

Hoffmann-typisch sind die kleinteiligen Dachfenster - der „Quadratl-Hoffmann“ - und die Linienumrandung des Giebels.

Dieser ist in seiner Proportion aber eigentlich unkanonisch. Bei Palladio heißt es etwa: 9 Breiten zu 3 Höhen. Alle großen englischen Landhäuser versuchten dies einzuhalten.

Hoffmann hingegen bleibt viel flacher. Dies ist einerseits dem breitgelagerten barocken Bestand geschuldet, andererseits einer tief eingeprägten Lesart ähnlicher Bauten in seiner mährischen Heimat, nicht zuletzt seinem Geburtshaus in Pirnitz. Alles ist verbunden.

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Der heutige #artsunday Ausschnitt zeigt die Ansich

Der heutige #artsunday Ausschnitt zeigt die Ansicht einer stattlichen Villa unter einer Burgruine.

Das Bild erschien im Jahr 1842 im Buch "Das Kaiserthum Oesterreich" und zeigt das Helenental bei Baden, eine typische Sommerfrische des Biedermeier.

Herr und Frau Biedermeier gehen mitsamt ihrer ganzen Entourage durch diesen Landschaftsausschnitt, der wie ein Prospekt eines Theatermalers aussieht, auf und ab: stundenlang.

Warum tut man das? Weil auch die kaiserliche Familie am selben Ort urlaubt! Der Höhepunkt eines Sommerfrische-Aufenthalts ist erreicht, wenn man beim Spazierengehen vor einem Mitglied der kaiserlichen Familie - oder gar vor dem Kaiser selber! - grüßend den Zylinder ziehen kann.

Die zweigeschossige Villa steht als massiver Block mit einem gewaltigen Zeltdach hinter Holzzäunen. Es gibt zwei seitliche Eingänge - Vermietung! - und kurze Seitenflügel. Zum Platz hin ist eine Kollosalordnung mit aufgeputzten, über beide Geschosse reichende Wandpfeiler zu sehen. Die Fassade ist - ganz den klassizistischen Traditionen verpflichtet - in einem lichten, „steinfarbenen“ Grauton gefärbelt. Die Fensterläden vor den weißen Fenstern im Farbton „Wienerweiss“ sind im typisch habsburgischen blaugraugrün-Ton gestrichen, so wie in Laxenburg und Schönbrunn.

Nicht nur das Verhalten von Herrn und Frau Biedermeier war in Baden kaisertreu, sondern auch deren Gebäude.

Die Zeichnung schuf der damals erst 18 Jahre alte süddeutsche Landschafts- und Architekturzeichner Ludwig Rohbock. Der unverheiratet gebliebene Rohbock reiste zeitlebens durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Ungarn und zeichnete dabei unermüdlich.

Louis Thümling wiederum - ein deutscher Stahl- und Kupferstecher aus Karlsruhe - schuf das Blatt nach Rohbocks Zeichnung. Als Thümling starb, fand man seine ehemalige Frau unter folgender Eintragung: „Thümling Ludw., Kupferstechers Wwe.“ Mein lieber Freund und Kupferstecher!

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Theophil Freiherr von Hansen - ein Däne - war unb

Theophil Freiherr von Hansen - ein Däne - war unbestritten eine der größten architektonischen Begabungen, die je in Wien gebaut haben.

Seine entscheidenden architektonischen Impulse wurden früh gelegt. Von den sechs Geschwistern Hansens wurden zwei Architekten, die ihr „Handwerk“ bei niemand geringerem als bei Karl Friedrich Schinkel lernten, einem der größten Genies der Architekturgeschichte. Danach studierten sie in Wien. Im Jahr 1837 übersiedelten Theophil Hansen und sein Bruder nach Athen.

Die griechisch-hellenistische Baukunst, die bei Schinkel und in Wien den zentralen Lehrinhalt bildete, stand nun ausgebreitet vor den beiden, die nun acht Jahre lang klassizistische Bauten in Athen planten.

Ein Bankier holte Theophil Hansen dann nach Wien, damit er auch hier „griechische“ Bauprojekte umsetzen könne.

Hansen fügte allerdings in Wien dem griechischen Stil auch noch gotische und Renaissance-Elemente hinzu. Die fertige Melange nannte Hansen dann den „Wiener Stil“.

Alles wurde in Folge von Hansen und begabten Mitarbeitern mit Qualität überzogen, von der Inneneinrichtung bis zum Städtebau. Wien wurde zu Hansens Gesamtkunstwerk.

Alleine für den Neubau der Akademie der bildenden Künste aus dem Jahr 1877 - hier einer der markanten Ecktürme - schuf das Büro Hansen 186 Entwürfe. Die Akademie wurde als mächtiger, viergeschoßiger Block im Stil der italienischen Renaissance gedacht.

Besonders viel formalen Aufwand trieb Hansen mit den vier erhöhten Vorsprüngen, die - wegen der Fernsicht - ganz dicht mit Pfeilervorlagen aus Terracotta belegt wurden.

Dass nun die Architrave nach der Renovierung eine andere Farbe als die Pfeiler erhielten, wäre dem gelernten Klassizisten und Leiter einer Spezialschule für Architektur am Schillerplatz Hansen vermutlich wohl mehr als sauer aufgestoßen.

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